Ritningar, materialsatser och färdiga kanoter

Mellan 700 och 900:- för de flesta - titta på den kajak eller kanadensare du är intresserad av...

Njord är en mycket passande kajak för de ändamål du beskriver, men den kräver en del tålamod och ambition för en ovan paddlare. Den är låg i däcket och kräver att man vänjer sig vid en sittställning som inte känns omedelbart bekväm för västerlänningar med fåtölj- och skrivbordsstolsvana, och den kommer att kännas rank till en början innan balansmotoriken är upptränad. Men just dessa båda egenskaper – det låga däcket och den låga initialstabiliteten – blir uppskattade när ambitionen gett utdelning i form av vana och kompetens. Jag rekommenderar rätt ofta Njord även till rena nybörjare, när jag anar ambition och lust att lära.

Att bygga är inga problem. Skillnaden i "byggsvårighet" mellan de olika kajakerna är inte värt att fundera över – man bygger den kajak man vill ha.

En professionellt färdigbyggd Njord kostar ca 33000-36000:- beroende på utrustning val av trä, eventuell dekor, finish etc.

Björn

Jag antar att du inte läst min summering av olika byggmetoder i förra numret av Paddling.

I korthet: nej. Glasfiberkajak förutsätter att du bygger en hanform (vanligtvis i trästrip), gjuter en honform av denna och slutligen plastar en kajak i honformen. Du bygger alltså tre kajaker för att få en, och den du får är den näst tyngsta.

Priset är egentligen inte högt. Många importerade glasfiberkajaker kostar numera över 25000:- och med trästrip får du en lättare, styvare, skräddarsydd, professionellt hantverksbyggd kajak för knappt 35000:-!

Att det sedan går att köpa 10 kg tyngre massproducerade termoplastkajaker under 10000:- är en helt annan sak. Sådana har sin egen nisch på marknaden och fungerar utmärkt för sitt ändamål - men det är en helt annan sak.

Trävirket kostar ett par hundralappar om du sågar själv och ca tvåtusen om du köper färdigsågade och profilfrästa ribbor. Epoxy och glasfiber köper du från samma leverantör som det som ingår i materialsatsen, så där blir ingen skillnad. Färghandeln är inte ens lönt att fråga - sannolikt har de inget, och skulle de ha någonting så är risken stor att det är fel sort och kostar dubbelt så mycket.

Fördelen med färdig ribb är att kvaliteten på ribborna är väldigt hög. Det är svårt att hitta virke ute i handlen som ens är i närheten. Profilfräst eller inte är annars mest en smaksak.

Jag har inte ett aktuellt pris på en skeddasats (kolla med Petruskajak

Jag tycker att Njord skall ha en justerbar skedda. Anledningen är att Njord fått en rätt krökt köllinje för att bli lättmanövrerad trots sin längd, och då blir det lite problem med upplovning på "raksträckor" med kraftig vind i sidan. Annars föredrar jag att vara utan alla sådana extrafinesser, men just Njord men sin komplexa kravspecifikation är ett undantag.

Det går bra att eftermontera en skedda – enklast med den modell som finns i byggmanualen: genomgående skeddabox och linor på däck. Den är enkel, pålitlig, lättservad etc. Vill man ha dold manövrering med linor i plastslangar är det bäst att förbereda detta redan vid bygget.

Rekommendationerna är lite motstridiga, men min uppfattning är att ren epoxy utan lösningsmedel har så låg avdunstning att det bara handlar om att utestänga slippartiklar med halvhärdad epoxy - partikelfilter alltså. De strängare rekommendationer som ibland hävdas handlar främst om industriella epoxyprodukter: flytspackel, gjutmassor, speciallimmer och -färger etc, där kombinationen med aggressiva lösningsmedel och andra kemikalier innebär en förhöjd risk.

Jag tror också att det räcker att använda andningsfilter under just slipjobben. För övrig epoxyhantering är det epoxy på huden som skall undvikas - kemikaliehandskar och långärmat alltså.

Dina frågor är nästan omöjliga att svara på. Bygga är det billigare och mer tillfredsställande för den som trivs med hantverk men tar tid - köpa är dyrare men du får kajak direkt - vilket låter bäst?

Vilken kajak? Det beror på vad du vill ha din kajak till - dagturer, fiske, långturer, solskenspaddling, vågor och surf, motion, havstävlingar...?

Kostnad? Bygga kostar ca 4000-5000:-. Köpa kostar från 8000:- och uppåt. En köpt kajak med vikt-prestanda som en träkajak kostar 25000:- och uppåt.

Du måste börja med att definiera vad du vill ha kajaken till. Därefter får du gärna maila mig för mer specifika råd. Prata gärna med kajakförsäljare och prova färdiga kajaker när du har möjlighet - ju mer du vet desto lättare blir det att välja och ju bättre träffsäkerhet har du när du gör ditt val...

läs på "välja kajak": http://www.thomassondesign.com/valja/valja-kajak

Det finns materialeverantörer redan nu:

Björn Tafvelin med Båtbyggeri Tunarps Kvarn ( http://www.batbyggeriet.eu/ ) kan leverera profilfräst ribb, epoxy, väv, lim, mm, och

Petrus Johansson med Petrus Kajak i Tranås ( http://www.petruskajak.se/ ) kan leverera sågad ribb, epoxy, väv, prefabricerade detaljer som sitsar, skädor/skäddboxar, sargar mm och även färdigbyggda kajaker, kanadensare och båtar.

Har tyvärr missat den här frågan, men här ett senkommet svar.

Gran fungerar generellt lika bra som ceder när det gäller epoxy och ytbehandling. Men det finns många olika gransorter. Den som finns i handeln här är Picea Abies (Norway Spruce eller Norwegian Fir), och som är helt problemfri för kajakbygge. Det de amerikanska källorna avser är att det kan finnas kådfickor, dvs små fickor mellan årsringarna som är fyllda med kåda. Stöter man på en sådan bör man kapa ribban där, för annars kan kådan värmas upp i solen, bli flytande och orsaka en blåsa (lokal delaminering).

Men ceder (Western Red Ceder, inte någon av alla de andra sorterna: Northern, Port Orford etc – och absolut inte Lebanon Ceder eller Turkish Ceder, som inte ens är cederträ) har andra fördelar: aningen lättare än gran, långa kvistfria längder och brunröd ton som tilltalar många. Nackdelar finns förstår också: den är mera skör och har sämre slagtålighet än gran och innehåller mycket eteriska oljor, som ger allergiliknande andningsbesvär och alltså kräver skyddsmask vid bearbetning.

Det finns i huvudsak två varianter: antingen köper du standardvirke och med hjälp av en handcirkelsåg förvandlar dem till lämpliga kajakribbor, eller så köper du färdigprofilerade kajakribbor från Petruskajak eller Tunarps Kvarn (adresser finns här).

Om du hittat byggbeskrivningen får du koll på vad som behövs i form av verktyg och material mm.

Två svar (eller tre):

Ja det går, men alternativet är ännu värre – poly- och vinylester innehåller lösningsmedel som kräver skyddsutrustning, har sämre vidhäftning mot trä än epoxy och är lika dammigt vid slipning.

Ja, det går, men inte med samma slutresultat. Du är då hänvisad till skin- on-frame, som kan byggas med helt komposterbara material – träribb, surrad med rep och snören i naturmaterial, bomulls-eller linneväv och linolja/linoljefärg (fast de flesta numera använder tandtråd för surrningar, syntetväv och syntetlack).

Och så finns naturligtvis gammal klassisk kanotteknik – kravellbordläggning på basade spant, klädd med bomullsväv och ytbehandlad med linolja.

Med S&G kan du välja plywood av hög kvalitet, gammeldags traditionell ytbehandling och bara glasfibra fogarna (in- och utsida) – eller lägga glasfiber/epoxy över hela ytorna för bättre hållbarhet och livslängd, och mindre underhåll.

Men det är alltid en stor fördel att ha ett symmetriskt laminat (antingen både in- och utsida, eller varken eller) – annars finns stor risk att panelerna slår sig vid fukt och temperaturändringar.

Alla kajaker och kandensare har en kölribba – men den kölribba som avses är den mittersta ribban i skrovbotten och den ligger kant-i-kant med angränsande ribbor.

På en kanadensare kan du sedan, om du vill eller tycker det behövs, limma en eller ett par slitlister utanpå skrovet – dels för att skydda skrovet när kanoten dras upp på land eller kommer i kontakt med stenar på botten och dels för att öka kursstabiliteten på bekostnad av manöverbarhet.

Titta igen – det finns i avsnittet om materialsatser! Men vill du ha mer detaljerad specifikation får du ta kontakt med leverantörerna.

Det beror på. Men min quick-qnd-dirty-metod bygger du skrovet "torrt", d v s utan limning. När skrovet är klart stryker du epoxy över hela ytan och låter epoxyn tränga in och limma hela skrovet – alltså ett moment epoxy istället för småslattar 65-75 gånger för att limma ribborna en efter en. Alternativt kan du limma hela skrovet och däcket med snickarlim och spara epoxyarbetet till lamineringen. Men där finns inga genvägar. Väven måste på på både in- och utsida och arbetas manuellt tills den är helt utvätt.

Modern epoxy bygger på nya sorters härdare som inte är allergiframkallande på alls samma sätt som tidigare. Det är mycket ovanligt att någon får allergiproblem numera.

Det har dessutom börjat dyka upp s.k. "grön" epoxy som bygger på biologiska föreningar snarare än organiska kolföreningar som de gamla varianterna. Men jag vet inte hur härdarna är formulerade, om de fortfarande innehåller de ämnen som man förr kunde bli allergisk mot – men det kan kanske löna sig att undersöka.

1. Värmlandsgran från vissa områden har haft gott rykte länge, men jag vet inte om det har med mineraler att göra. Kanske det helt enkelt beror på att en del skogsägare låter träden stå längre och därför kan sälja bättre virke till lite högre priser, istället för att följa ekonomers råd om enklaste vinstmaximering.

2. Al har en aning högre hållfasthet än gran men eftersom densiteten är 35-45% högre blir styrka/vikt-förhållandet betydligt sämre. Utöver det har al lite sämre styvhet men lite bättre slagtålighet, och det har lite sämre rötbeständighet (klibbal aningen bättre än gråal – däremot fungerar båda utmärkt i vatten).

3. Jag har inga direkta förslag på hur du löser inredning och kapell – sådant blir alltid speciallösningar för en given situation.

4. Skaffa Gougeon Brothers "On Boat Construction" (finns online) – där finns allt du behöver veta om modernst träbygge.